{"id":82916,"date":"2016-11-05T12:35:43","date_gmt":"2016-11-05T11:35:43","guid":{"rendered":"https:\/\/graziamagazine.com\/es\/?p=82916"},"modified":"2016-11-07T11:46:18","modified_gmt":"2016-11-07T10:46:18","slug":"paseo-la-rochelle","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/graziamagazine.com\/es\/articles\/paseo-la-rochelle\/","title":{"rendered":"Un suculento paseo por La Rochelle"},"content":{"rendered":"

Por Use Lahoz<\/em><\/p>\n

Una cosa est\u00e1 clara: habituarse a La Rochelle y a la isla de R\u00e9 cuesta bastante menos que abandonarlas. S\u00ed, llegar es una liberaci\u00f3n; irse, una condena. Pero qu\u00e9 le vamos a hacer, estas cosas pasan, y conviene aceptarlas de antemano. Mentalizarse ahorrar\u00e1 problemas.<\/p>\n

\"La
La Torre de la Linterna vista desde la Torre de Saint Nicolas, en el puerto de La Rochelle. \u00a9 Luis Rubio<\/figcaption><\/figure>\n

DECADENCIA CHIC<\/strong><\/span>
\nUn corto paseo por La Rochelle es suficiente para entender que se trata de disfrutar del sur en el oeste de Francia. Aqu\u00ed caben<\/strong> la luminosidad de algunas ciudades provenzales y una desgastada belleza a la siciliana.<\/strong> Dif\u00edcilmente se encuentra una ubicaci\u00f3n tan protegida y una ciudad tan manejable con cuatro puertos y otras tantas torres medievales. El agua es muy protagonista, da mucho de s\u00ed, revela color, espacio y panor\u00e1micas que almacenar\u00e1 la memoria como insignias de la buena vida.<\/p>\n

Tomando como centro el Vieux Port (puerto viejo) y teniendo en cuenta el ADN comerciante de una sociedad que se dedic\u00f3 durante siglos a la construcci\u00f3n de barcos (y que fue hasta finales del XVIII la puerta de salida de Francia hacia ultramar), resulta evidente el punto cosmopolita que irradian las terrazas. La Rochelle es una ciudad vibrante, de esp\u00edritu humanista y sostenible. Desde 1971 idolatra a Michel Cr\u00e9peau, alcalde que hasta 1999, transform\u00f3 su ritmo de vida impulsando el uso de la bicicleta y festivales musicales como el Francofolies, que cada julio llena de m\u00fasica los muelles del puerto.<\/p>\n

El barrio de Saint Nicolas conserva la esencia de su pasado pesquero<\/strong> en determinadas fachadas, unas de madera, otras de piedra caliza. Hoy son los estudiantes quienes mantienen intacta la joie de vivre.<\/em> En el 8 de la Rue de Saint Nicolas, se halla el bar La Guignette<\/a>, de los m\u00e1s antiguos y bellos, r\u00fastico y desali\u00f1ado como ninguno. Aqu\u00ed, desde que el mundo es mundo, los estudiantes abusan de guignette<\/em> (mezcla de vino y zumo) y de pineau des Charentes<\/em> (una especie de mistela)<\/strong>. Lo inaugur\u00f3 un espa\u00f1ol, Emiliano Garc\u00eda. Era una bodega para marineros que evolucion\u00f3 a taberna y, por suerte, a nada m\u00e1s.<\/p>\n

\"El
El simp\u00e1tico due\u00f1o de la Taberna Guiguientte (o Garc\u00eda), un seguro de fiesta. \u00a9 Luis Rubio<\/figcaption><\/figure>\n

La Rue des Merciers y las colindantes conforman el eje comercial. Se vaya por donde se vaya, se tiene la sensaci\u00f3n de que todas las calles conducen al sitio oportuno. Tiendas tradicionales y nuevas firmas manifiestan una conveniente admiraci\u00f3n por la moda marinera;<\/strong> Via Maris<\/a>, en el 8 Bis de la Rue Chaudrier, es el mejor ejemplo de ello. La zapater\u00eda Chaussures Denis, abierta desde 1860, vende las aut\u00e9nticas Charentaises,<\/em> m\u00edticas zapatillas de estar por casa reconvertidas en icono hipster. As\u00ed se desemboca en el colorido Les Halles, mercado del siglo XIX, donde dar una vuelta b\u00e1sicamente consiste en superar una tentaci\u00f3n tras otra: desde la sal de la isla de R\u00e9, a las ostras <\/strong>(Roumegous<\/a> es el lugar), pasando por la mantequilla Echir\u00e9, la variedad de patatas grenailles<\/em>, el genuino mel\u00f3n charentaise<\/em> o quesos regionales <\/strong>como el Chabichou o el Fort Boyard. Demasiado.<\/p>\n

\"Vendedor
Vendedor especialista de ostras en el mercado de La Flotte. Abierto todos los d\u00edas del a\u00f1o. \u00a9 Luis\u00a0Rubio<\/figcaption><\/figure>\n

Muy cerca, en la Rue Gargoulleau, desde hace 35 a\u00f1os Paul Bossuet vende los mejores cognacs<\/em> y pineaus<\/em> de su destiler\u00eda. Poitou-Charentes es la regi\u00f3n del cognac,<\/em> y aqu\u00ed una comida nunca empieza ni termina sin \u00e9l<\/strong>. Casi enfrente, la Fromagerie Epicurium<\/a> ofrece m\u00e1s de 200 quesos, y con este dato queda descrita.<\/p>\n

Basta continuar por esa calle, admirando palacetes de los armadores del siglo XVIII que se enriquecieron en las Antillas, algunos de ellos reciclados en galer\u00edas como el Mus\u00e9e des Beaux-Arts,<\/a> para llegar a la plaza Verdun. All\u00ed espera<\/strong> uno de los caf\u00e9s m\u00e1s hermosos del mundo, el Caf\u00e9 de la Paix<\/a><\/strong>, donde es imposible no sentarse. Sin duda, est\u00e1 a la altura del Pedrocchi de Padua, el San Marco de Trieste, el Sperl de Viena o el Majestic de Oporto. Esta fue la ‘oficina’ del escritor de novela negra Georges Simenon, de ah\u00ed que lo transitemos en muchas de sus novelas, como El testamento<\/em> o El viajero del d\u00eda de todos los santos,<\/em> junto al inspector Maigret. Fue precisamente aqu\u00ed donde una tarde de 1939 Simenon se enter\u00f3 de que hab\u00eda empezado la Segunda Guerra Mundial. Al instante, para sorpresa de todos los presentes, pidi\u00f3 una botella de champ\u00e1n. Una vez descorchada dijo: \u201cAl menos, esta no se la beber\u00e1n los alemanes\u201d.<\/strong><\/p>\n

\"El
El maravilloso Caf\u00e9 de la Paix en La Rochelle. \u00a9 Luis Rubio<\/figcaption><\/figure>\n

Conviene no descuidar una vista al barrio de Gabut y visitar dos emblemas de la ciudad: la tienda de la marca de cuchillos Farol<\/a>, con su legendaria empu\u00f1adura en forma de cachalote y, sobre todo, Matlama, atelier y boutique de una dise\u00f1adora al alza, Marina Richet, que acaba de presentar el \u00a1carrito de la compra que se transforma en monopat\u00edn! Si alguien puede evitar llev\u00e1rselo, por favor, que diga c\u00f3mo.<\/p>\n

Antes de despedir esta ciudad, es preciso darse un homenaje. Para ello nada como el restaurante Les 4 sergents<\/a>; si el civet<\/em> de gamba roja con mantequilla de langosta y arroz negro no te\u00a0conmueve<\/strong>, h\u00e1ztelo\u00a0mirar<\/del>.\u00a0 Y no sufras por el carrito, se puede entrar con \u00e9l.<\/p>\n

UNA ISLA PRIVILEGIADA<\/strong><\/span>
\nPara llegar a la isla de R\u00e9 basta atravesar un puente de tres kil\u00f3metros y pagar un peaje de ocho euros. Ir all\u00ed resulta una de las mejores opciones que se pueden tomar en esta vida. Hay que entregarse a ella como el fil\u00f3sofo ateniense se entregaba al discurso demi\u00fargico. Est\u00e1 llena de placeres. El primero de ellos es la ausencia de publicidad.<\/strong> Es un rinc\u00f3n tan privilegiado y tan bien conservado que no se permiten anuncios de ning\u00fan tipo. Un descanso para la vista. As\u00ed, en lugar de reclamos de agencias inmobiliarias o coches de \u00faltima generaci\u00f3n, se ven burros vestidos de cintura para abajo. S\u00ed, aqu\u00ed los burros llevan pantalones.<\/p>\n

\"Pedalear
Pedalear entre las salinas es uno de los placeres que ofrece la isla. \u00a9 Luis Rubio<\/figcaption><\/figure>\n

Alquilar una bicicleta es la segunda mejor opci\u00f3n que se puede hacer en el mismo d\u00eda<\/strong>. Y alojarse en el hotel Le Senechal<\/a>, en Ars en R\u00e9, la tercera. A partir de ah\u00ed, la expresi\u00f3n ‘lo nunca visto’ cobrar\u00e1 mucho sentido. Goce m\u00e1ximo. La opci\u00f3n de pedalear entre las salinas mientras el atardecer deshilacha el sol es tentadora y necesaria. Cualquier recodo es una invitaci\u00f3n a la desconexi\u00f3n y al urban\u00a0sketcher.\u00a0<\/em>Aqu\u00ed flores de mostaza, ah\u00ed sal, all\u00ed una garza, a lo lejos un faro. Es un vicio secreto. Quien sue\u00f1e con leer junto al mar, a la sombra de una duna salvaje, con el susurro del aire y a la sombra de \u00e1rboles, solo debe preguntar por la playa de Trousse-Chemise.<\/p>\n

Si en una de esas se precisa imperiosamente una dosis de molusco palpitante, uno se detiene en un criadero como L\u00b4huitri\u00e8re de R\u00e9<\/a> y degusta y aprende sobre las ostras, este complejo marisco que tanta felicidad aporta. A estas alturas ya habr\u00e1 aflorado el deseo de mudarse. Y tal vez convenga tener en cuenta un dato: el metro cuadro de suelo est\u00e1 a 10.000 euros.
\nDe vuelta al pueblo, en el coqueto puerto, siempre est\u00e1 abierto el Caf\u00e9 du Commerce, toda una instituci\u00f3n en la isla<\/strong>. Irremediablemente elegante, si Jay Gatsby levantara la cabeza, sabr\u00edamos donde encontrarle.<\/p>\n

\"Perfecto
Perfecto ejemplo de \u201cmariscada popular\u201d en Aux Fr\u00e8res de la C\u00f4te, en Ars en R\u00e9. Como plato del d\u00eda, no est\u00e1 mal. \u00a9 Luis Rubio<\/figcaption><\/figure>\n

OSTRAS, \u00a1UN HELADO!<\/strong><\/span>
\nEn Saint Martin de R\u00e9 conviene perderse en el templado bullicio comercial. En Loix et Savons<\/a> est\u00e1n los mejores jabones de leche de burra. Y sea la hora que sea, hay que ir a La Martini\u00e8re<\/a>:\u00a0no es solo una helader\u00eda, es un espect\u00e1culo, y hay que vivirlo.<\/strong> Ejemplo de negocio familiar exitoso, en verano puede despachar 7.000 helados al d\u00eda. Los sabores son tan incontestables como aut\u00f3ctonos: helado de \u00a1ostras!, de caramel fleur de sel,<\/em> de patatas (grenailles),<\/em> adem\u00e1s de frambuesa y pimiento rojo o latte macchiato.<\/em> Apote\u00f3sico.<\/p>\n

Deambular por el pueblo supone asistir a un seminario de sensibilidad urban\u00edstica: las fachadas blancas, las contraventanas en verde. Ni un desliz trastoca la armon\u00eda. Y hablando de armon\u00eda, quien se resista a cenar en La Cible<\/a> es un h\u00e9roe y alg\u00fan d\u00eda recibir\u00e1 una medalla. Es un restaurante anclado en la arena que entra por los ojos y por el entorno (sublime), la carta (\u00a1qu\u00e9 pescado!) y el ambiente (tan poco pretencioso).<\/strong><\/p>\n

\"El
El puerto de St. Martin de R\u00e9, ejemplo de la arquitectura de la isla: fachadas blancas, contraventanas verdes o grises. As\u00ed se ve el mundo desde la helader\u00eda La Martini\u00e8re. \u00a9 Luis Rubio<\/figcaption><\/figure>\n

\u00cele de R\u00e9 es tentadora para deportistas serios. En la Plage de la Conche, que bordea el Phare des Baleines, all\u00e1 donde todo termina, son habituales<\/strong> los garabatos en el aire de las cometas de kitesurf<\/strong>. Si opta por el surf en la impactante Plage de Gros Jonc, se debe recordar la cercan\u00eda de Aux Fr\u00e8res de la Cote<\/a>, el restaurante ideal para una mariscada sin cursiler\u00edas (99, Rue de la Grange). A diez minutos, se debe acudir a la galer\u00eda Cr\u00e9arte<\/a>, el espacio m\u00e1s din\u00e1mico de la escena cultural. Aqu\u00ed expone, entre otros, el escultor Gilles Candellier, cuyas singulares piezas de metal no pasan desapercibidas para nadie. Llevarse una en el caddy<\/em> de Matlama es una tierna manera de terminar el viaje. Arruinado, pero contento.<\/p>\n

En un art\u00edculo de 1926, Stefan Zweig sosten\u00eda que \u201cla palabra viaje viene envuelta por un aroma de aventura, por un h\u00e1lito de azar veleidoso y de seductora incertidumbre\u201d. No viajamos para buscar la lejan\u00eda, sino para abandonar lo propio. Pues bien, la isla de R\u00e9 es el lugar para abandonarse a s\u00ed mismo y despedirse: mundo dom\u00e9stico, cotidiano, aburrido y met\u00f3dico, <\/strong>fue un placer, pero… \u00a1adi\u00f3s!<\/p>\n

\"Playa
Playa de la Concha, junto al Faro de las Ballenas, refugio de los m\u00e1s atrevidos ‘kitesurfers’. \u00a9 Luis Rubio<\/figcaption><\/figure>\n