Moda
El 28 de marzo de 2026, el V&A inaugurará la primera exposición celebrada en el Reino Unido dedicada a la Maison Schiaparelli. Abarcando desde la década de 1920 hasta la actualidad, la exposición recorre la historia y el impacto de una de las diseñadoras de moda más innovadoras del siglo XX, Elsa Schiaparelli. La muestra recorrerá los orígenes de la casa, desde sus primeras prendas, que marcaron un cambio de paradigma, hasta su encarnación actual de la mano de su director creativo, Daniel Roseberry.
Con una nueva investigación llevada a cabo por comisarios de arte y moda, la exposición presenta a Elsa Schiaparelli como una innovadora clave en los ámbitos de la moda, el arte y la performance en París, Londres y Nueva York durante el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. La muestra destacará la trayectoria de una mujer emprendedora y mostrará sus célebres creaciones, que rara vez se han expuesto. La exposición será la primera en poner de relieve la sucursal londinense de Schiaparelli, sus clientas dinámicas e independientes y la implicación de la fundadora en esta sede satélite.
La exposición Schiaparelli: Fashion Becomes Art consta de más de 400 objetos, entre los que se incluyen 100 conjuntos y 50 obras de arte, además de accesorios, joyas, pinturas, fotografías, muebles, perfumes y material de archivo. Entre las piezas más destacadas de la exposición se encuentran el vestido Skeleton de 1938, el único ejemplar conocido que se conserva (parte de la colección permanente del V&A), así como el vestido Tears de 1938, junto con un sombrero que se asemeja a un zapato al revés, todos ellos concebidos en colaboración con el artista Salvador Dalí. También se exhibirán obras de Pablo Picasso, Jean Cocteau, Man Ray y Eileen Agar, así como varios de los diseños de Schiaparelli para producciones cinematográficas y teatrales. Las espectaculares creaciones de Daniel Roseberry entre las que se incluyen los looks lucidos por Ariana Grande y Dua Lipa ponen el broche de oro a la exposición.
Schiaparelli: Fashion Becomes Art muestra la exquisita habilidad e innovación de la Maison Schiaparelli a través de cuatro capítulos
La Maison de alta costura de Elsa Schiaparelli redefinió los estándares de estilo y las definiciones de belleza de la era moderna. Hoy, desde la sede original de Schiaparelli en el número 21 de Place Vendôme, el director creativo Daniel Roseberry dirige a la histórica Maison hacia su siguiente etapa, creando un legado que moldea e inspira la cultura global.
Tristram Hunt, Director del V&A, declaró: “Schiaparelli: Fashion Becomes Art rinde homenaje a una de los diseñadoras más ingeniosas y atrevidas de la historia de la moda. El V&A posee una de las mayores y más importantes colecciones de moda del mundo, y la principal colección de prendas de Schiaparelli en Gran Bretaña. La colaboración de Schiaparelli con artistas y con el mundo de la performance convierte a la Maison y a su fundadora en el tema ideal para una espectacular exposición en el V&A”.
Delphine Bellini, Directora General de Schiaparelli, declaró: «La intrépida imaginación y la visión radical de Elsa Schiaparelli redefinieron las fronteras entre la moda y el arte. Esta exposición celebra su perdurable influencia a través de colaboraciones icónicas con maestros del siglo XX y una fusión pionera de creatividad y comercio. Con sus colecciones incomparables, su experiencia en moda y diseño, su alcance cultural y su capacidad para unir tradición e innovación, el Victoria and Albert Museum ofrece el marco perfecto para mostrar su legado junto a las creaciones de Daniel Roseberry, que llevan adelante su espíritu surrealista desdibujando las líneas con diseños atrevidos y esculturales que honran y reinventan su visión para un nuevo siglo.»
Schiaparelli: Fashion Becomes Art muestra la exquisita habilidad e innovación de la Maison Schiaparelli a través de cuatro capítulos.
Diseñando el guardarropa moderno
Presenta la carrera de Elsa Schiaparelli, desde la apertura de sus primeros locales en Paris en 1927 bajo el letrero Schiaparelli. Pour Le Sport, hasta convertirse, en 1934, en una de las couturières líderes para la mujer urbana moderna. Uno de los primeros diseños de Schiaparelli un jersey con lazo trompe l’oeil de 1927, donado al Victoria and Albert Museum por la propia diseñadora se incluirá en esta introducción a la creatividad inventiva de Elsa. Esta sección explora su expansión hacia la ropa práctica de día, Pour la Ville, incluyendo trajes sastre con pantalón (poco comunes para mujeres en aquella época), así como trajes con falda de corte impecable, a menudo con botones poco convencionales. Sus impactantes colecciones de noche, Pour le Soir, incluyen algunas de sus creaciones más ingeniosas, desde un vestido de lamé dorado brillante hasta un vestido de noche con caballos de circo. Sus accesorios eran igualmente imaginativos, ya fueran sombreros con forma de trenzas o zapatos con rayas o estampado de leopardo.
Constelaciones creativas
Explora la profunda conexión de Elsa Schiaparelli con el arte. En el París de las décadas de 1920 y 1930, colaboró con pintores, escultores y escritores surrealistas que compartían su amor por lo absurdo y lo subversivo. Esta sección pone de relieve las relaciones de Schiaparelli con estos creativos, mostrando obras clave en diálogo con algunos de sus diseños más audaces. A su lado se muestra el famoso Teléfono Langosta (1938) de Salvador Dalí junto al llamado vestido Langosta de 1937 que lo inspiró. También se incluye en este capítulo un abrigo de noche de Schiaparelli y Jean Cocteau, con perfiles faciales bordados en hilo dorado que se reflejan formando un jarrón lleno de rosas de seda rosa, junto a los dibujos que Cocteau realizó para Schiaparelli. Elsa Schiaparelli también encargó a artistas la creación de obras y diseños para sus anuncios y boutiques, y sus amistades inspiraron numerosos retratos que reflejan su gusto ecléctico, incluidos los de Man Ray y Cecil Beaton. Asimismo, destacan sus colaboraciones con Alberto Giacometti, Leonor Fini, Meret Oppenheim, Elsa Triolet y Jean Schlumberger; colaboraciones que definieron su legado. Mientras que Coco Chanel la desestimaba como “esa artista italiana que se dedica a la confección”, los diseños de Elsa Schiaparelli inspirados en el arte se convirtieron en sus creaciones más celebradas.
Más allá de París
Maestra de la autopromoción, Elsa Schiaparelli asistía a eventos elegantes vistiendo sus propias creaciones. Más allá de la atención mediática que generaba, la tercera sección de la exposición explora cómo Elsa Schiaparelli se hizo famosa más allá del mundo de la alta costura francesa. La apertura de su salón en Londres, en Mayfair, en 1933, consolidó su presencia internacional e impulsó el movimiento surrealista británico. Se exhibirá un conjunto de obras de arte, así como prendas elegantes y poco conocidas que llevan la etiqueta Schiaparelli London, incluyendo un espléndido traje de terciopelo burdeos con lujosos bordados dorados, un vestido y un abrigo usados en la coronación del rey Jorge VI en 1937, y un retrato de Gluck de Lady Mount Temple vistiendo una creación de Schiaparelli.
También se incluye el único ejemplo conocido que se conserva de un vestido de novia de Elsa Schiaparelli, confeccionado en rayón arrugado color ostra con hilo metálico, usado por Rosalinde Gilbert, coleccionista de arte y propietaria de su propia casa de moda mayorista, en su boda en la Sinagoga Golders Green de Londres.Desde la década de 1930 hasta la de 1950, Elsa Schiaparelli diseñó vestuarios para producciones teatrales y cinematográficas británicas, francesas y estadounidenses. Entre los más destacados se encuentra un vestuario diseñado para Mae West en Every Day’s a Holiday (1937). Schiaparelli también fue la diseñadora preferida para los guardarropas personales de las principales intérpretes de la época, incluida Marlene Dietrich, quien apreciaba especialmente los trajes sastre con pantalón de corte impecable de la diseñadora.
Un hilo dorado
La sección final de la exposición rinde homenaje a la influencia duradera de Elsa Schiaparelli en la moda y su legado creativo excepcional, ahora continuado por el director creativo Daniel Roseberry. Desde 2019, ha impulsado el patrimonio de la Maison con diseños innovadores e imprevisibles, mostrando técnicas de la alta costura parisina como el drapeado, el bordado y la ornamentación, y convirtiendo nuevamente a Schiaparelli en el guardarropa de intérpretes, artistas y diseñadores más destacados de hoy.
Los diseños de Roseberry presentan siluetas escultóricas y referencias a la moda western americana, reflejando una reinterpretación contemporánea del espíritu subversivo de la fundadora. Entre los hitos de la moda más reconocibles de la historia reciente de la Maison se incluyen el conjunto de chaleco blanco y pantalón cargo que lució la modelo Maggie Maurer, acompañado de un bebé robot decorado con pedrería (Look 6 HC Primavera/Verano 2024); el vestido usado por Ariana Grande en su actuación en los Premios Oscar 2025; así como una versión moderna en negro y dorado del vestido Skeleton, diseñado para Dua Lipa para la ceremonia de los Globos de Oro 2024. Este diálogo entre pasado y presente teje un hilo dorado que conecta la historia única y la visión creativa de Schiaparelli con nuestros días.
*Imágenes: cortesía
